アングル：インドへの高級ブランド進出、実店舗スペース不足が壁に
Dhwani Pandya Helen Reid[ムンバイ／パリ ２７日 ロイター] - 経済の急成長が続くインドで、富裕層の仲間入りをした数百万人もの消費者がルイ・ヴィトン、シャネル、ディオールといった高級ブランドのバッグやアクセサリーの需要をけん引している。
だが店舗数がそれほど多くないため、 という問題が成長のネックになりかねない。
１５億人規模の人口を抱え、国内総生産（ＧＤＰ）成長率が６％を超えるインドは、１０年超にわたって高級ブランドの成長エンジンとなってきた中国よりも速いペースで経済が拡大している。
とはいえ、出店するのに見合う立地の不足が深刻化している中で、トップブランドは事業拡大に苦戦している。
インドには真の高級商業モールが三つしかなく、それらは不動産開発会社ＤＬＦが所有するニューデリーの と 、複合企業リライアンス・インダストリーズが抱えるムンバイの だ。
ＤＬＦの高級商業モール部門責任者、サウラブ・バララ氏は と説明。 としつつ、現時点では だと打ち明けた。
ＤＬＦはエンポリオの拡張を計画しており、賃貸可能面積を現在の１６万平方フィートから倍増させる予定。
だが、拡張スペースの稼働開始は２０２８年終盤になる見込みだ。
ＬＶＭＨ、ケリング、リシュモンはいずれもコメントを差し控えた。
＜経済の勢いと富裕層の増加＞英不動産サービスのナイト・フランクの２０２５年版 によると、純資産が１億ドルを超える富裕層の人数でインドは米国、中国、日本に次いで世界４位となっている。
また、インドでは中産階級も急拡大している。
ただ、調査会社ユーロモニターのデータによると、２５年のインドの高級品市場は推計で１２１億ドルと、中国の３％未満にとどまる。
他の主要地域で高級品の勢いが鈍化しているのを相殺し得る潜在力がインドにはある。
だがより多くの商業モールが誕生するまでそれは実現しないかもしれない。
高級商業モールのスペース不足を背景に、インドの高級品市場に未進出のブランドもある。
例えばパテック・フィリップやロロ・ピアーナといった一部の主要ブランドはインドに実店舗を持っていない。
プラダはファッションの店舗が皆無で、美容の店舗が一つあるだけだ。
シャネルはファッションの店舗が一つ、フレグランスと美容関連の店舗が７店ある。
対照的に中国では、プラダが１４店、シャネルが１８店をそれぞれ展開している。
ルイ・ヴィトンやグッチのように中国で４０―５０店を手がけるブランドも珍しくない。
たとえブランド側が広々として天井が高く、柱が少なく、十分な駐車場を備えているといった超高級店に求められる要件を満たす店舗の確保を諦めるにしても、選択肢は限られている。
不動産コンサルティング会社、アナロックによると、インドのＡ級の商業モールの総床面積は約１億１０００万平方フィートにとどまり、４億平方フィートを超える中国、約７億平方フィートの米国に遠く及ばない。
インドの場合、都市部は衛生や公害で問題を抱えているため、繁華街にブランドの直営店を出すことは魅力的な事業モデルとは見なされていない。
こうした障壁があるため、一部のブランドは店舗網や資本を提供できる複合企業のリライアンスやアディティア・ビルラ・グループ、タタ・グループの各小売部門とのフランチャイズ契約をゲートウェイとしてインド市場に参入したがる傾向がある。
バレンシアガ、トッズ、ステラ・マッカートニーはリライアンスと組んで参入した。
一方、ジオ・ワールド・プラザはムンバイでホテル以外では初めてとなるルイ・ヴィトンの店舗を入居させた。
＜他の障壁＞一方、不動産開発会社は というジレンマに直面している。
高級ブランドが進出するという確固たる約束がなければ、資金調達は困難を極める。
しかし、ハイデラバードで高級商業モールを開発中の不動産会社Ｋ・ラヘジャ傘下のインオービット・モールズのラジニッシュ・マハジャン最高経営責任者（ＣＥＯ）は と指摘する。
高級ブランド各社は、インドの３５―４０％に上る輸入関税も受け入れなければならない。
この高関税があるため、インドの富裕層は高級ブランドを買う際に従来からパリやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ、シンガポールへ向かっていた。
一部のブランドは、時間をかけて慎重に進出する姿勢を示している。
イタリア高級ファッションブランド、プラダの最高マーケティング責任者（ＣＭＯ）で、プラダ家の後継者であるロレンツォ・ベルテッリ氏は昨年１２月のロイターのインタビューで、分析している中でインドは唯一の有望な新規市場だとの見解を示した。
しかし、事業運営のための事務所設置を含め、進出する時期と場所を決めるには３―５年かかる可能性があると言及。
その上で と説明した。
原文链接: Newsweek速報